Курорты Испании 

АЛИКАНТЕ

МАЙОРКА

БАРСЕЛОНА

БЕНАЛМАДЕНА

БЕНИДОРМ

БЛАНЕС

ВАЛЕНСИЯ

ГРАН КАНАРИЯ

ГРАНАДА

ЖИРОНА

ИБИЦА

ПАЛЬМА ДЕ МАЙОРКА

КАМБРИЛЬС

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА

КОРДОВА

КОСТА БЛАНКА

КОСТА БРАВА

КОСТА ДЕЛЬ СОЛЬ

КОСТА ДОРАДА

МАРБЕЛЬЯ

ЛОРЕТ-ДЕ-МАР

МАДРИД

ПИНЕДА ДЕ МАР

ПЛАЙА ДЕ АВГУСТИН

ПЛАЙА ДЕ ПАЛЬМА

САРАГОСА

СЕВИЛЬЯ

ТОЛЕДО

ФИГЕЙРАС

ЭСТЕПОНА

Майорка (испанцы произно­сят «Мальорка», у нас прижились оба названия) — остров нема­ленький. По сравнению с сосед­ней, кажущейся камерной Ибицей ее северо-восточный сосед даже не остров, а островище (ни много ни мало 3,5 тысячи квад­ратных километров). С высоки­ми горными кряжами, равнинами и полями, несколькими городами и десятками курортов, разбросан­ных по всему побережью.

На Майорке есть и настоящие курортные центры с развитой ин­фраструктурой, и заповедные мес­та, куда, кажется, не ступала нога человека. Или ступала, но редко — не в массовом порядке. Это уеди­ненные маяки и укрытые в горах одинокие церквушки, потаенные бухты с девственными пляжами и полные тайн огромные пещеры с подводными гротами, сталакти­тами и сталагмитами.

Удобное местоположение ост­рова на протяжении тысячелетий делало его лакомой приманкой для десятка культур и цивилиза­ций, существовавших в Среди­земноморье. Все пришельцы, ес­тественно, оставляли на Майорке свои сооружения, некоторые из них сохранились до наших дней. Если говорить об истори­ческих памятниках острова в хро­нологическом порядке, то са­мыми ранними являются мега­литы, воздвигнутые в каменном веке. Потом появились сооруже­ния финикян, греков, римлян, византийцев, вандалов, арабов; к более позднему времени относятся постройки в стиле европейской готики, барокко и рококо — и так до XX века... Образцы всех этих эпох ждут на Майорке любителей старины.         

И хотя столица острова Пальма-де-Майорка может похвастать по крайней мере двумя архитектурными шедеврами мирового масштаба: местным Кафедраль­ным собором и замком Белльвер (о них, как и о прочих сто­личных достопримечательностях, разговор особый) — толпы ту­ристов стремятся сюда, разумеет­ся, не ради осмотра памятников. А потому, что Майорка в пред­ставлении большинства — это супер! Круто, классно, стильно, модно — добавьте любое подходя­щее, на ваш взгляд, наречие.

Остров давно облюбовала для летнего отдыха испанская королевская семья, а также топ звезды кино, музыки и спорта. Поэтому местные столичные бу­тики не уступают по шику круп­нейшим европейским, а плот­ность элитных «роллс-ройсов» и «ягуаров» на квадратный метр парковки не ниже, чем в каком-нибудь Беверли-Хиллз. Имен­но фешенебельные столичные кварталы и отдельные курортные комплексы и создали репутацию Майорки как места элитного (чи­тай — дорогого) отдыха.

Действительно, чем ближе к столице, тем отдыхать доро­же. По всему южному побережью растянулись нескончаемой чередой курортные «пригоро­ды» Пальмы, переходящие друг в друга. На запад — Кала-Майор (или Махор), Пальма-Нова, Магальюф, Иллетес и так до Сан-та-Понса. А на восток — от Кан-Пастильо до С'Ареналя. Цены там кусаются, хотя, как и везде, места надо знать! Чуть дальше от столицы (полчаса на рейсо­вом городском автобусе) вполне можно подыскать симпатичный отель вблизи уютной бух­точки с пляжем, где прожива­ние обойдется не дороже, чем в любом другом курортном мес­те Испании. Не говоря уже о том, что на Майорке есть множест­во отелей в более удаленных на­селенных пунктах. Они выходят на те же белоснежные песчаные пляжи, омываемые той же изум­рудно-прозрачной морской во­дой, однако вполне доступны ту­ристам со средними возможнос­тями.

Не случайно в развитие инф­раструктуры острова значитель­ные суммы инвестировали немец­кие банки. Немцы, как извест­но, знают счет денежкам и сорить ими без надобности не станут. На их средства построены отели и целые жилые районы.

Майорка богата не только пляжным отдыхом. Более того, если вы две недели провели на морском берегу, лишь пару раз выбравшись в столицу, считайте, что Майорки Вы и не видели.

 Северное побережье остро­ва — одно из самых эффектных. Особенно для любителей острых ощущений, потому что здесь к бе­регу подступают высокие гор­ные кряжи Сьерра-Трамунтана, полюбоваться которыми можно, что называется, с расстояния вы­тянутой руки. Для этого доста­точно прокатиться по легендар­ным головокружительным гор­ным дорогам — С 710 или С 711. Назвать их шоссе язык не по­вернется, скорее уж «черными» трассами для настоящих профи. Любители горнолыжного спор­та поймут, что имеется в виду, а для прочих читателей могу по­яснить. Символичным траурным цветом на горных схемах мар­кируют сверхсложные трассы для асов, на которые любителям, а тем более начинающим лыжни­кам лучше не соваться.

Когда экскурсионный авто­бус взбирается в гору по асфаль­товому серпантину (в который не только автобусу, простой лег­ковушке, кажется, трудно впи­саться!), вид из окна открывается такой, что затертый штамп «дух захватывает» уже не воспринимается как исключительно метафора. Тем, кого укачивает от высоты, лучше вообще не смотреть и открыть глаза только, когда автобус прибудет в промежуточный пункт — расположенный на 400-метровой высоте живописный монастырь Льюк,             

Там можно отдышаться, размять ноги, прийти в себя, прежде чем отправиться вниз, к морскому побережью. Предстоящий спуск и станет настоящим шоу. как любят острить местные гиды, до сих нор был только ра­зогрев публики»! Именно на дан­ном участке «дорога» (снова при­ходится прибегать к кавычкам, потому что это такая же «доро­га домой», как и спуск альпинис­тов после покорения вершины...) в буквальном смысле завязыва­ется в галстучный узел. Что осо­бенно выигрышно представлено на открытках. Глядя в открывшу­юся пропасть, можно насчитать как минимум семь этажей сер­пантина, каким-то чудом закре­пившегося на почти отвесной скале. А ведь по нему предстоит проехать автобусу... Зрелище, чес­тно скажу, не для слабонервных. Зато тем, кто соскучился по экстриму, кто жаждет взбодриться и почувствовать прилив адрена­лина в крови, — в самый раз!

Если путешествовать на авто­мобиле, то можно отъехать чуть в сторону от смертельной трассы  и задержаться на пару часов в изумительно красивой горной де­ревушке Дейя, примостившейся на вершине холма. Несколько де­сятилетий назад она стала местом паломничества писателей и ху­дожников, превратившись в свое­го рода островной Монмартр или Гринвич- Вилледж. В общем, худо­жественная богема знает, где тусоваться — в этом горном раю вдох­новенье посетит даже человека, бесконечно далекого от художест­венного творчества!

А вернувшись на «черную трас­су», нужно упрямо, подавив страх, двигаться вниз. Выбора нет — о возвращении наверх, к монасты­рю, и думать не хочется...

Конечный пункт этого голо­вокружительного путешествия предполагает сказочное расслаб­ление после стольких пережива­ний. Все же островитяне не са­дисты, да и на Майорку приезжа­ют отдохнуть вовсе не мазохисты!

По сравнению с адскими гон­ками по горному серпантину уе­диненная бухта Ла-Кабрера ка­жется райской обителью, где можно перевести дух. И даже ус­петь окунуться в кристально чис­тое изумрудное море.

Из Ла-Кабреры отходит па­роходик до курорта Сольер. Там, на шумной, бурлящей набереж­ной экскурсантам предоставят свободное время, чтобы переку­сить, побродить по местным ма­газинам и сувенирным лавкам, да просто посидеть за чашкой кофе, бокалом вина или кружкой пива, разглядывая колоритный рыбацкий порт и приводя мысли в порядок.

После того как душевное рав­новесие восстановлено, группа дисциплинированно погружает­ся на поезд. На самом деле это ка­кой-то совершенно несерьезный «ярмарочный» паровозик с допо­топными деревянными вагончи­ками. Однако, несмотря на столь непрезентабельный вид, паро­возик-ветеран знает свое дело. Пропыхтев полчаса по узкоко­лейке, время от времени ныряю­щей в горные туннели, он без до­полнительных острых ощущений (с ними и так перебор — хватит на весь оставшийся отпуск) про­ворно доставит пассажиров на ка­кую-то станцию по другую сто­рону от горного хребта, где уже ждет экскурсионный автобус на Пальму.

Тем, кто после часовых гонок по каменному серпантину захо­чет совершить более расслаблен­ный горный автотур, можно по­советовать совершить еще одну поездку — на север от Сольера в направлении города Польенса — по той же трассе, но на сей раз, наоборот, зажатой меж­ду двумя высокими горными мас­сивами. Конечным пунктом ста­нет залив Байя-де-Польенса. Купаться там, пожалуй, грязновато, но вот прокатиться на водных лыжах — вполне сойдет.

А еще дальше находится под­линный «край земли» на Май­орке — 200-метровый утес Форментор, на котором расположен романтический одинокий маяк. С высоты открывается потрясаю­щий вид на одноименный остров с золотыми песчаными пляжами, до которых за полчаса домчит ка­тер или лодка из Байя-де-Поль­енса.

Все — далее на север пути нет. Одно море — до самой Барселоны.

 Контрастом горному северу и западу Майорки служит ее юго-восточная часть. Там все больше пасторальные равнины, пшенич­ные поля и оливковые рощи, не­высокие холмы, соляные пусто­ши и болота. Словом, никакой эк­зотики.

Но зато на восточном побережье изобилие фантастических по красоте пещер и гротов, осмотру которых, право же, стоит посвятить целый день. А до спуска под землю (поверьте, это ничем не напоминает схождение дантовский ад — скорее наоборот!) целесообразно посетить местный Аквариум, расположенный неподалеку от рыбацкой деревушки Порто-Кристо. Вид проплывающей за стеклом разнообразной морской живности — са­мое оно перед схождением в мир, где ничего живого, кроме турис­тов и обслуживающего персона­ла, не будет. Одни скалы и вода, за века образовавшая подземные озера и реки и украсившая своды причудливыми сталактитами.

Пещеры Арта и Драк — одно из самых интересных мест на другой, не пляжной, Майорке. Всего же на острове более восьми сотен известняковых пещер, так что любителям-спелеологам есть где развернуться. Что каса­ется туристов-чайников, то экс­курсии водят по двум указанным выше естественным «музеям под закрытым небом».

Вход в пещеры Арта распо­ложен на самом морском бере­гу, прямо под старинной сторо­жевой башней в местечке Канья-мель. Несколько десятков шагов по ступенькам — и оказываешь­ся в царстве сталактитов. Чтобы описать их словами, нужен осо­бый дар. Даже профессиональ­ные фотографии если и переда­дут цветовую гамму (внутри все, : естественно, подсвечено, при­чем на редкость тонко и неброс­ко), то масштабы — никогда. До­статочно сказать, что крупнейшее подземное «помещение» — Зал флагов (Сала де лас Бандерас) — имеет высоту 45 метров!

Но, оказывается, и это еще не все. Потому что в той же дере­вушке Порто-Кристо есть пеще­ры и покрупнее — Драк (может, это сокращение от «Драконо­вы»?) длиной полтора километ­ра. Пока экскурсанты неспеш­но бредут из одного подземного зала в другой, разглядывая слегка подсвеченный скальный «декор» по обе стороны от каменной тро­пы, большинство еще не догады­ваются, что им уготовано в фина­ле. А ждет их крупнейшее в мире подземное озеро Лаго Мартель, растянувшееся на полтора кило­метра! И огромный «театральный зал» со скамьями, где уставшим и уже обалдевшим от обилия впе­чатлений туристам покажут пос­леднее действо — подземный кон­церт!

Только представьте: вы сиди­те в полнейшей темноте в некоем зале, рассчитанном на 1000 чело­век. Перед вами вместо сцены — слегка подсвеченное подземное озеро под свисающим «занаве­сом» из сталактитов. И вот отку­да-то из дальних пещер под клас­сическую музыку на «сцену» мед­ленно выплывают лодки. Видны только силуэты, «отороченные» электрогирляндами, и музыканты, «замаскированные» в черные оде­яния, исполняют живую музыку! На скрипках, виолончелях и ка­ком-то подобии электроорганов. Все это сопровождается сдержан­ной «светомузыкой».

Номер завершается — лод­ки так же медленно, как и появи­лись, растворяются во тьме пе­щеры, музыка стихает — и на не­сколько секунд под сводами подземной филармонии повисает мертвая тишина. Потом — гром аплодисментов и путь по сту­пенькам вверх, на поверхность земли, на солнечный свет. Думаю, что Рихард Вагнер, сочинявший нордические оперы в сказочных гротах, которые построил для не­го в своем замке безумный ко­роль Людвиг, в гробу перевернул­ся от зависти, когда на Майорке открылись для туристов пещеры Драк и там стали проводить та­кие концерты!

 На юго-западе Майорки в те­ни старинного форта на горе не­жится на закатном солныш­ке колоритный городок Андрач (Андраткс), рядом с которым рас­положена столь же картинная од­ноименная бухта Порт-де-Анд­рач, облюбованная яхтсменами.

Дальше можно проехать до са­мой юго-западной оконечнос­ти острова, где находится пещера Сан-Тельм. А оттуда на лодке добраться до острова Са-Дра-гонеры. Драконов там, прав­да, не обещают, но разнообраз­ной живности размером помень­ше и нравом помягче в этом природном заповеднике хвата­ет (как и на архипелаге Кабрера, что в десятке морских миль юж­нее Майорки и куда можно по­пасть только по предваритель­ному разрешению местной администрации). На острове в давние времена располагалась ставка германского императора Фрид­риха Барбароссы, а позже в мес­тной бухте стояла эскадра не ме­нее легендарного английского адмирала и экс-пирата Фрэнси­са Дрейка.

Затем дорога снова пойдет круто в гору, чтобы привести, в конце концов, к еще одной мес­тной достопримечательности — из тех, что на Майорке считаются обязательными для посещения.

Неизвестно, какими соображе­ниями руководствовались мона­хи-картезианцы, затеяв строитель­ство своей обители на головокру­жительной километровой высоте. Надо полагать, самыми очевидны­ми: быть поближе к небу.

Сегодня монастырь вместе с окружающим его колоритным селением Вальдемосса знаменит воспоминаниями о событии воз­вышенном и одновременно са­мом что ни на есть земном, греш­ном. Зимой 1838/39 года в Вальдемоссе останавливался великий польский композитор Фридерик Шопен. И не один, а вместе с воз­любленной — не менее знамени­той французской писательни­цей Жорж Санд. Говорят, что она и была инициатором этого любов­ного приключения в стиле экстрим.  Имея в виду не только отмет­ку в 1064 метра, но и подходящее место для любовной идиллии — католический монастырь. Впро­чем, от любительницы острых ощущений и знаменитой эпатажницы, шокировавшей Париж ку­рением сигар, мужской одеждой и для того времени более чем рас­кованной личной жизнью, можно было ожидать чего-то подобного. Как бы то ни было, монахи се­годня не ропщут. Скандальная слава Вальдемоссы привлекает на эту «крышу мира» толпы туристов; для них здесь регулярно про­водят фортепианные концерты.

Вот видите, сколько разнооб­разных богатств предлагает Май­орка тому, кто в курсе: самое до­рогое, если не бесценное, в ми­ре — это впечатления. А вы все: «На пляж, на пляж!..» Если путешествие по Испании можно сравнить с роскошным пи­ром на несколько перемен блюд, то Майорка — это бокал коллек­ционного коньяка на десерт. Ког­да под дымок изысканной гаван­ской сигары можно неторопливо перебрать в памяти все вкусовые впечатления от съеденного и выпитого, отрешиться от суеты и предаться философским мыс­лям о вечном. Но все-таки это в большей мере город-камень. Го­род-памятник, весь пог­руженный в Историю, колоритный и завораживающий, как и большинство старинных ис­панских поселений на материке. И еще это город, где есть одно зда­ние, к которому приложил руку не кто-нибудь, а сам великий Гауди!